Через тернии в горы 18.04-01.05.2010

Ждем продолжения

Часть II. Варшава.
20 апреля. В два часа ночи побудка, граница, ходют белорусские пограничники и таможенники, затем польские.
Польские более дотошны, но разговор у меня с ними вышел короткий и даже шманать не стали.
Спросили: Куда едете?. В Прагу.
Что везёте? Ничего.
Счастливого пути.
Видимо мой покуисткий вид и безразличные полусонные ответы не показались им подозрительными. А вот до соседа-паренька докопались. Он ехал в польскую Зелёну Гору и у него допытывались, а зачем он туда едет, попросили показать сколько наличных денег везёт и содержимое сумки проверили.
За стенкой же в соседнем купе разразилась драма - польский таможенник нашёл в поклаже какой-то женщины золотые украшения и составлял акт под слёзы и сопли контрабандистки.
Она что-то лепетала о том, что это всё её личные украшения, на что таможенник отвечал, что тогда оно должно было быть всё одето на вас. Намекала как-нибудь уладить этот вопрос, не помогло, тогда пыталась слезами разжалобить, дохлый номер. Интересно было слушать этот диалог, как в театре, только актёров не видно .
Поменяли колёса, спектакль закончился, надо опять спать, скоро опять вставать, поезд прибывает в Варшаву в пять часов утра.
Вот и приехали.
Центральный вокзал:

Особенность Варшавских ж.д. вокзалов в том, что они подземные. Ж.д. дорога проходит под городской застройкой, что-то типа метро получается.
Есть ещё и, собственно, метро.
Несмотря на ранний час контора по обмену денег открыта, KANTOR по польски, принимают и русские рубли.
Открыты и другие всякие подземные вокзальные магазинчики и ларьки. В местной "Союзпечати" купил карту Варшавы и потопал в кассовый зал.
Информацию о поездах по громкоговорителю объявляют на четырёх языках: по польски, по английски, по немецки и по русски.
Нужный мне поезд Варшава-Прага отходит в 9 с чем-то, т.е. в запасе ещё четыре часа, пойду гулять, но предварительно надо перекусить.
При покупке "Сникерса" в ларьке, старушка, божий одуванчик, попыталась обмануть на 50 грошей. Долго ей объяснял (она разумеет только по польски или просто косит, что не знает других языков), что она мне неправильно дала сдачу. Наконец до неё дошло (или поняла, что в наглую обмануть не выходит) и она сказала многозначительно: A-а-а-а!, и тут же опять выдала мне ту же самую сдачу с нехваткой всё тех же 50 грошей.
Я ей опять говорю, злотый давай на сдачу, а не 50 грошей. Она опять сказала: A-а-а-а!, но на этот раз всё правильно выдала.
На ровном месте обуть хотят, а ещё про какую-то Катынь вспоминают .
Тихонько напевая "Помнят псы атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки" выбрался наружу.
Не был в Варшаве 17 лет, многое забылось и изменилось, небоскрёбов понастроили:








Интересная конструкция из стекла и металла, зимой, когда снегом засыпет, можно как на горках кататься, если не обвалится, конечно :


Сорентировался по карте и пошёл к реке, на Вислу посмотреть, по пути фотая дома и улицы.
Дворец науки и культуры:







Домик из фильмов про Варшавское гетто :

Дошёл до начала моста:

Но Вислы так и не увидел, мост где-то с полкилометра идёт вначале по суше над долиной реки, а я свернул посмотреть в музей Войска Польского, да так и завис там на всё оставшееся время до поезда:

В шесть утра сам музей ещё закрыт, но есть свободный доступ к большой экспозиции разнообразной техники (танки, пушки, самолеты и т.п.) на открытом воздухе.
В основном там представлена, конечно, наша техника. Всё дотошно облазил и зафотал, но привожу только малую часть, т.к. нет времени и сил все фотки обрабатывать, да и
многим форумчанам (женского пола, в особенности) это малоинтересно .

Погибшим в "гуманитарных стабилизациях":

Нех вам полякам во всяких Ираках было делать.
Польская танкетка TKS:

Мотоциклет германский:

Т-34-76 наш:


Пушки времён первой мировой:


Самопальный броневик "Кубус", поляки слепили во время восстания в Варшаве в годы ВОВ:

Наша 122-мм самоходная гаубица "Гвоздика" и американская 57-мм самоходная противотанковая пушка Т-48 (на базе колесно-гусеничного бронетранспортера М3), поставлялась в СССР и называлась у нас СУ-57:

Канадская самоходная пушка второй мировой войны "Sexton" MkII:

Справа на фото американский танк времен второй мировой войны "Шерман" M1A1:

Неплохая была машинка. Из 40 тыс. произведенных "Шерманов" (второй по массовости выпуска танк после нашего Т-34) почти 4 тыс. таких танков были поставлены американцами в СССР, а 17 тыс. в Англию.
В советское время наша пропаганда огульно утверждала, что T-34 - однозначно лучший танк второй мировой и никаких вариантов.
Когда был пацаном тоже в это верил, как и большинство советского народа. Сейчас полно объективной технической информации и воспоминаний наших ветеранов об этом танке.
"Шерман" отнюдь был не хуже Т-34, как, впрочем, и немецкий T-IV. Что-то у одних было лучше, что-то у других, а в целом примерно равноценная техника, соответствующая уровню технического развития того времени.
Аглицкая 87.6 мм полевая гаубица:

Наши ОТР:


Линейка морских пушек, от 20 мм зениток до 152мм орудий. Наши, немецкие и шведские (английские) пушки.




Морские мины и глубинные бомбы:

Як-9П:

Ту-2:

Штурмовик Ил-2, самый массовый наш самолёт в войну:

И его дальнейшее развитие Ил-10:

Пикировщик Пе-2 и линейка бомб:

Крайние слева бомбы в корпусах из бетона (делали в нашей стране из-за нехватки стали).
Взрыв снаряда в канале ствола орудия:

Плита броневой стали пробитая снарядами:


305мм снаряд:

Семитонный снаряд от германской 800-мм пушки "Дора", крупнейшего орудия когда-либо использованного в боевых действиях.
Рядом снаряды от германской 600-мм мортиры "Карл", тоже массой по несколько тонн.

Бронетехника всякая:

Половинка немецкой самоходки "Хетцер":


Весьма удачная была машинка и самая массовая немецкая самоходка, которую инициативно разработали "братья-славяне" чехи и они же их производили у себя на заводе "Шкода" в помощь Гитлеру и против нас.
Самая массовая наша самоходка времён войны СУ-76:

Самоходчики несли очень большие потери и не любили СУ-76, называли её "Сука".
Однако, главной причиной потерь были не недостатки самой самоходки, а её безграмотное тактическое использование. Сплошь и рядом СУ-76
применяли вместе и вместо танков при фронтальных атаках противника, что при недостаточном бронировании и приводило к большим потерям.
Поляки модернизировали Т-55 так, что и не узнать сразу:

ПТ-76:

ЗСУ-57-2:

Броник "Скот-2", послевоенное совместное творчество чехов и поляков:

Чешский плавающий гусенечный бронетранспортер "Топаз-2", явно на базе нашего шасси:

Минометы всякие:


Встретил двух земляков:

Эти 57мм и 37мм зенитки, выпускал когда-то наш Красноярский завод №4 им.Ворошилова (ныне Красмаш).
57мм зенитку можно посмотреть в Красноярске у мемориала посвященного ВОВ возле проходной химкомбината "Енисей".
Аглицкая 139.7 мм полевая гаубица:

МиГ-21:

Су-22М4

МиГ-29:

Польский учебный самолетик PZL-130 "Орлик":

Наши массовые пушечки времён ВОВ:

И наиболее массовые германские 105мм и 150 мм гаубицы того же периода:

После военного музея вернулся на ж.д. вокзал и без каких-либо проблем поехал в Чехию.
Продолжение следует.

А что, досуп на територию музея под открытым небом совершенно свободный? Т.е. калитка не закрыта на замок ночью?
Обычно в таких местах за право фото- и видеосъемки нужно дополнительно деньги платить. (ну, по крайней мере в большинстве наших российских музеев)
Но вы продолжайте. Действительно интересно читать.
Особенно интересно узнавать, как меняется культура и поведение людей от одного города к другому (Москва, Минск, Варшава, Прага).

Доступ был совершенно свободный и бесплатный, как и фотографирование. На ночь, полагаю, что ворота всё же закрываются, но в шесть утра они уже открыты, т.к. музей принадлежит польскому министерству обороны, а в армии встают рано и это правильно . На входе в само здание, там архивы всякие военные хранятся, стоит пост и охраняющий солдат, вероятно, заведует открытием и закрытием главных ворот.

В понедельник продолжу.

HorstWessel, отличный рассказ!!! Особенно плнравилось про помощь двум иностранцам в Минске, тем более один из них швед
Большой +
Военный музей - шик, блеск, красота!

Прекрасно.
Прочел все взахлеб
Продолжение ж обещал в понедельник?

Подзадержался я с этим отчетом, работы на работе много и много работы с обработкой фото.
Но вот всё-таки слепил следующий кусок.
Часть III-1. Пардубице.
20 апреля. До Праги я не доехал, мне пока туда не надо.
Около пяти часов вечера сошел с поезда в городе Пардубице в 100 км от столицы Чехии.
Чешские деньги-кроны у меня остались ещё с прошлогодней поездки и потому, первое время, ничего не менял.
Доехал на тролейбусе и быстро разместился в заранее забронированном отеле Harmony (Гармония).
Обычный трёхзвёздочный отель, на завтрак шведский стол , бесплатный WiFi-интернет,стоимость проживания средняя для Чехии - 950 чешских крон за сутки.
1 чешская крона = 1.6-1.8 руб., в среднем. В некоторых обменных пунктах (Smenarna) принимают и российские рубли. Но за курсом
надо следить, иначе можно нагреться и надо обязательно узнавать какой процент берут за обмен. В нормальных обменниках
ничего за обмен не берут, но есть и такие где 2-5% и об этом специально не пишут, а курс выставляют на первый взгляд неплохой,
но с учетом процентов за обмен он становится очень хреновым.
Помылся-побрился и побежал на интернациональную сходку, назначенную на 18.00 в ресторане Birdie (Пташка), всё успел назло врагам и вулкану.
Перед этим глянул по инету онлайн-табло в Шереметьево-2. По закону подлости полёты в Прагу возобновили ещё со вчерашнего вечера.
Ну и хрен с ними, зато немного попутешествовал.
Город Пардубице по чешским меркам довольно крупный, с населением порядка 100 тыс. чел., районный центр Пардубицкого края,
в городе развита промышленность, прежде всего химическая, имеется крупный технический университет, готовящий кадры для этой промышленности.
Пардубице довольно старый город, первое упоминание о нём датируется 1295 г., славится производством пардубицких перников (пряников) и пластичной взрывчатки (как раз то, что нам и надо ).
Некоторые фото (в том числе прошлых лет).
Сам город зародился из этого:


Монастырь Святого Варфоломея, самая древняя городская постройка.
В 1492-1511 г. рядом был построен замок:

Его внутренний двор:

К замку мы ещё вернёмся.
В 1507 г. появилась 60 метровая Зелена Брана (зеленая башня, окисленная медь крыши придаёт ей малахитовый цвет, собственно, это малахит и есть):

и стали возводиться каменные домики вокруг башни, окружающие старую центральную площадь:






Одно из зданий на площади, магистратура (т.е. мэрия, городская администрация):

По другую сторону от зелёной башни более современная застройка с домами XIX века и более поздними.
Это центральная улица Мира (всё как у нас ):


Улица не раз переименовывалась. Первоначальное название Зелёная улица (в честь одноименной башни) держалось дольше всего, затем пошли политические перемены и какое-то время её название было Гитлерштрассе,
затем она стала улицей Сталина, ну и наконец, наступил консенсус - улица Мира.
Здесь же в двух шагах местный театр:

Рядом парк:


Парк далеко не один, все города Чехии имеют много парков и водоёмов и буквально утопают в зелени:
Возле парка памятник русским солдатам:

а также памятник тем кто с ними воевал, но в другой войне :


Сам город стоит на реке Эльбе (Лаба, по чешски).

Есть ещё несколько мелких речушек и озер-прудов, одно из которых находится возле моего отеля и гордо называется "озеро Байкал":

Те кто его так назвал, видимо никогда настоящий Байкал не видели, иначе бы у них язык не повернулся
сравнивать "священное море" и какую-то лужу типа Зыковского пруда возле деревни Лукино.
Правда, в отличие от последнего, "озеро Байкал" почище гораздо будет и богато фауной:




Рядом ещё один парк, в котором водятся фазаны:



зайцы и даже видел косулю (их заснять не успел , слишком быстро бегают ).
Местный житель рассказывал историю пятнадцатилетней давности про русских туристов в этом парке.
Они где-то раздобыли проволоку, сделали петлю, поставили её в парке и поймали зайца, распотрошили, развели костерок, сидели жарили мясо.
В общем, "культурно отдыхали" под традиционный русский напиток и чешское пиво. Кто-то из местных жителей это увидел и вызвал полицию,
которая их арестовала и депортировала из страны. Наши соотечественники были удивлены и возмущены, искренне не понимая за что их так жестоко наказали:
"Сидели никому не мешали, не шумели и не приставали. Подумаешь какого-то зайца поймали".
Лет пять назад один мой коллега-соотечественник увидел, что решетки ливневой канализации вдоль дорог в Пардубице сделаны из алюминия, сильно удивился, стоял в задумчивости пару минут, а потом изрёк: "Что с них взять, дикий народ!".
Действительно, до пунктов приёма цветного металла их уровень культуры ещё не дорос .
Живности в Чехии очень и очень много. Когда едешь на поезде, то вдоль ж.д. в полях повсеместно пасутся стада косуль, зайцев, фазанов.
В реках полно рыбы. Рыбаков тоже не мало, но они рыбу ловят и тут же её отпускают. Даже используют специальные приспособления для извлечения крючка, не травмирующие рыбу. Если попадается очень крупный экземпляр, то взвешивают безменом, фотографируют и тоже отпускают. Ягоду и грибы в лесах и парках тоже никто не собирает, не принято.
Если спрашиваешь почему, они удивляются, а зачем живность губить и природу портить, еды всем хватает и без этого, в магазине мясо тех же косуль, зайцев, фазанов проще купить, как и ягоду. Есть фермеры, которые специально занимаются разведением животных и выращиванием ягод и всё это дёшево поставляют на рынок.
Ещё немного фоток городских улиц:







Общеобразовательная школа:

Фонтан-водопад:

Вода в фонтане не для питья и лезть в него тоже нельзя (прям драконовские порядки ):

и ещё немного флоры и фауны:






Эти птички живут во внутренней ограде вышеупомянутого замка:



Павлины противно орут, довольно прилично летают, любят сидеть на деревьях и там же ночуют.
Прынцесса:

Противостояние:

Продолжение следует.

ждём.

белка на фоне павлина насмешила.
ждем дальше

очень здорово! особенно музей ждем продолжения.
по тридцатьчетверке и шерману можно поспорить-но у костра за чаем (гусянка у шермана передовая с паралельным рмш-очень хорошая на БМП сейчас подобные)

Удивительно, что человеческая цивилизация там не вытеснила полностью всех диких зверей и птиц. Всякие там зайцы, фазаны, лебеди живут в городских парках близко от людей. (У нас в пределах города разнообразие фауны намного меньше. В основном это воробьи, голуби, вороны, синицы и собаки. Ну, есть еще утки в Енисее. И все. Другие птицы и звери - большая редкость.)
А вот по поводу ловли рыбы - могу поспорить. Если чехам действительно жалко убивать рыб, то лучше уж вообще не ловить. Рыба, пойманная на крючок и вытащенная из воды получает сильнейший психический (ну, если так можно назвать) шок и травму ротовой полости. Если рыбак подержал рыбу некоторое время над водой, то у нее еще и нарушается "дыхание" (т.к. вместо привычной воды она заглатывает ртом воздух). Пойманная рыба становится инвалидом.
Так что либо уж ловить для того, чтобы съесть (или коту отдать), либо вообще не ловить рыбу.

Я сам раньше так думал .
Есть книга хорошая - Д.Ф. Лоза. Танкист на "иномарке". Автор - офицер-танкист, Герой Советского Союза, воевал с Германией и Японией на Шермане. Книга мемуарная, написана давно, но ранее не публиковалось, т.к. противоречила официальной пропаганде, восхваляющей Т-34. Она есть в продаже в книжных магазинах и в интернете можно скачать. Там описывается быт танкистов, бои, достоинства и недостатки танков. Рекомендую. Резюме автора - после шермана на тридцатьчетверку не сяду.
По Т-34 есть тоже хорошая подборка воспоминаний ветеранов, собранная А. Драбкиным, в двухтомнике: "Я дрался на Т-34".
Ну и техническая литература, конечно.
Т-34-85 ещё ничего был, часть "детских болезней" конструкторы преодолели, но он стал массововым только с лета 1944 г. Все более ранние модификации были "сырыми" технически + массовый брак в производстве.
Если сравнивать публикуемые бумажные ТТХ Т-34, то он, казалось бы, хорош - мощная пушка и мощный движок, высокая скорость, бронирование на уровне и под оптимальным углом. Но это всё только на бумаге, в реальности танк имел массу недостатков, которые практически обнуляли все его потенциальные достоинства. К примеру, что толку от хорошей пушки, если хреновый прицел и приборы наблюдения. Пулеметчик-радист в Т-34 был фактически лишним членом экипажа, он не имел никакого обзора, а пулемет в корпусе был по сути на одну дистанцию. Рации же в танке, либо не было, либо она работала плохо и в бою была бесполезна. Остальные члены экипажа называли пулеметчика-радиста "пассажиром", который выполнял всякую подсобную работу - очищал от смазки боеприпасы, загружал их в танк, подай-поднеси и т.п. В бою от него пользы не было никакой, зато гибли они чаще, т.к. у "пассажира" не было своего люка и при подбитии танка он зачастую не успевал его покинуть. Кроме этого, механик-водитель при маневрах в бою старался развернуть танк к противнику противоположным от себя бортом, что снижало вероятность поражения его самого, но повышало шанс умереть для "пассажира". При этом командир Т-34, он же стрелок-наводчик из пушки и спаренного с ней пулемета, был перегружен обязанностями в бою и просто физически не мог везде поспеть - наблюдать за противником на поле боя (и это при недостаточном количестве и плохих по качеству приборах наблюдения), командовать экипажем, следить за командами командира подразделения и действиями соседей, стрелять из пушки и пулемёта. А если это был ещё и командир подразделения (взвод, рота), то нагрузка ещё больше возрастала и справиться с ней было просто невозможно. Для переговоров внутри танка Т-34 ТПУ в ВОВ фактически не использовалось, оно в танке было, но из-за отвратного качества связи и низкой надёжности не применялось нашими танкистами + провода ТПУ мешали быстро выпрыгивать из горящего танка, поэтому их просто отрезали от шлемофона. Связь между членами экипажа в бою осуществлялось по-русски просто: командир танка ставил ноги на плечи механика-водителя, надавил на правое плечо - поворачивай вправо, надавил на левое плечо - поворачивай влево, стукнул кулаком сверху по голове - стоп. Сунул под нос заряжающему кулак - подавай бронебойный выстрел, растопырку пальцев - осколочно-фугасный.
По воспоминания танкистов, самая главная вещь в танке, ни зачто не догадаетесь какая - брезент! Т-34 тёк сверху как решето и в случае дождя, без закрывающего корпус и башню брезента, воды могло набраться по пояс (ну а далее замыкание электропроводки и всё такое), а вот вниз из танка она не вытекала, там герметичность была обеспечена для преодоления водных преград. Поэтому брезент был у танкистов на особом счету. Это была валюта, его охраняли как полковое знамя, ну и воровали тоже, с целью обменять гражданскому населению на харчи и самогон. Тот экипаж у кого украли, в свою очередь, воровал где-то в другом месте, т.к. без брезента было просто невозможно жить (были у брезента ещё и другие, не менее важные, в реальной жизни советского танкиста, функции).
У немцев-американцев таких глупостей не было. И так у Т-34 было во всём, чего не коснись - двигателя с трансмиссией, бронирования. Как совокупный результат всей этой хрени, низкая боевая эффективность и большие потери людей и техники.
Разумеется и у Шермана были свои недостатки. В первой книге описан идиотский случай с "отказом" американских танков. Однажды зимой после длительного марша оказалось, что башня заклинилась и не вращается. Разобрали механизм вращения башни, всё исправно, опять собрали, не работает. Ничего понять не могут. Проверили другие танки в батальоне, почти у всех такая же хрень. А если немцы в этот момент, а танки небоеспособны? В конце концов нашли причину. В ходе марша остановок по нужде не делали, а по потребности ссали прямо на ходу высунувшись из люка. Моча затекала под погон башни и замерзала, башня перестала вращаться. "Неисправность" устранили отогревая мочу паяльной лампой и затем вытирая тряпкой. А вот у Т-34 такой проблемы не было, там это пролазило без последствий .
Об этом можно говорить очень много и долго, но, конечно, лучше у костерка .
Главным, неоспоримым преимуществом Т-34 перед другими танками, было их количество, их порядка 60 тыс. построили. За счёт значительного количественного превосходства и победили немцев. Всего страны антигитлеровской коалиции построили за войну танков всех типов порядка 200 тыс. (почти половина из них наши). Немцы же лишь порядка 20 тыс., т.е. в 10 раз меньше! И по нашим же официальным данным за каждый год войны немцы перемалывали по 20 тыс. наших танков, всего за войну порядка 80 тыс. (все цифры примерные, по памяти, но легко и точные посмотреть, до книжной полки дотянуться только надо). Вот она цена победы и показатель качества техники.
Сейчас и немецких мемуаров полно продают, там типовая ситуация - после завтрака поехал на позицию и настрелял пяток русских танков, поехал на обед, после обеда вернулся и ещё пяток танков подбил до ужина. Утрирую, конечно, но что-то в этом роде.
Обидно. Но ещё больше обидно, что никаких выводов из этого не сделано и главная беда, всеобщее раз3,14здяйство, постоянный спутник нашей страны и армии, от времён царя-гороха и до нынешних .

Основная причина, что у нас лесное зверьё возле города выбивают "охотники". Масса народу с оружием по лесам шарится и последних коз и рябчиков добивает, будто другой еды нет. Это менталитет такой, объяснять и запрещать бесполезно .
Также и с рыбой, в той же Мане её практически не осталось, а рыбаков всё больше и больше и тоже отнюдь не голодающих. Там где меньше людей, к примеру, на Севере края, там зверья и рыбы ну просто очень много, а вот возле населённых пунктов тоже повыбивали всё, даже и там.
В окрестностях Красноярска зайцев и косуль встречаю, не много, но частенько, на Торгашинском хребте, т.к. там с ружьём для "охотников" сильно криминально ходить.
В Чехии, кстати, совершенно нет бродячих собак. Пару лет назад мой чешский товарищ приезжал ко мне и очень сильно удивился когда увидел бродячую собаку. Стал спрашивать, а почему она без ошейника и где её хозяин. Ну а когда увидел стаю бродячих собак, то пришёл в полный восторг, фотографировал, приговаривая: "Дикие собаки, дикие собаки".
Многое его в России удивляло . Поразили японские авто, он долго смотрел первой встреченной им японке вслед, а потом спросил: "Как на ней ездят? У неё же руль не с той стороны".
Мнение о таксистах у него было однозначным: "Драйверы очень плохие люди, они, видя что я иностранец, пытаются не помочь, а обмануть. В аэропорту (Шереметьево-2) нет указателей автобусной остановки, а они говорят, что здесь автобусы вообще не ходят и предлагают доехать до Шереметьево-1 за 200 евро утверждая, что это долгая дорога".

Под Лесосибирском тоже есть озеро Байкал, и село.

ну да читал кое с чем согласен кое с чем нет из вышепреведеных недостатков "тридцатьчетверки" можно добавить скверную вентиляцию боевого отделения (на тиграх и пантерах ствол принудительно продувался сжатым воздухом)ненадежную 4 скоростную КПП на машинах первых выпусков из за чего много машин было брошено в ходе отступления 1941-42года говенный электропривод поворота башни и паршивый механизм натяжения гусениц (чтобы разблокировать кривошип надо было вдоль оси выбивать его из зацепления стопорных зубьев лишь потом натягивать)
но по прицелу не все так просто американцы к стати весьма хвалили наш прицел но потом превзошли нас запустили в производство прицел со стабилизированой линией прицеливания приборы наблюдения слабые -тут согласен полностью.
шерман-машина отличная но недостатков в нем не меньше чем в т-34 высокий,бензиновый, механизм поворота двойной диф что еще более увеличиваловозможность положить машину на бок и т.д
так же недостатки имели и немецкие машины (справедливости стоит отметить по вооружению прицелам и приборам наблюдения и связи они превосходили наши и союзные танки)
основным достоинством тридцатьчетверки является ее ремонтопригодность и дуроустойчивость (ходила даже такая шутка что войну выйграли ремонтники доля правды в этом есть) конструкция грубее и проще в освоении мощный дизель был достаточно экономичным более энергоемкой у нас была и подвеска (опять к слову конструкции американского инженера Кристи)

вот и я про то!

вот тут ты прав на все 200%
ты вот чего мы с 1 по 5 июня военные сборы проводить будем на Мане- давай подъезжай если время будет.

А как же процесс??? Насобирал и выпустил, как с рыбой Ещё так же и охотиться можно на зайцев-павлинов, тока я не охотник.

Эх, любимые мозоли :roll:.
На Т-34 относительно нормальная оптика появилась тоже только во второй половине войны, а до этого, как писали немцы, из зеленого бутылочного стекла. Бутылочное стекло, конечно, не применялось, а использовали оргстекло зеленоватого или желтоватого оттенка. Прозрачность оргстекла была меньше, чем у обычного и она со временем ещё больше уменьшалась, а цветное стекло искажало восприятие и затрудняло обнаружение замаскированных целей.
Что касается американской оптики, то про неё пишут, что она была такая же как у немцев или даже лучше!
Подвеска Кристи на Т-34 дрянь, сильно жёсткая. Торсионная на немецких танках была лучше-мягче. А вот на Шермане подвеска, с тележками катков на буферных пружинах, обеспечивала наиболее плавный ход среди сравниваемых танков. В сочетании со стабилизатором пушки и отличной оптикой это позволяло вести прицельный огонь при движении, что в наступательном бою вещь принципиальная. Ни один наш или немецкий танк этого не мог!
Миф о, будто-бы, превосходстве дизельного двигателя над бензиновым в танке - любимый конёк советской пропаганды . Обстоятельно, неспешно, с техническими деталями (читай с подтасовками и передёргиванием фактов) пропагандисты разъясняли почему наши дизельные танки были лучше бензиновых немецких.
Доводы, казалось бы, были вполне понятными и разумными. Потому все этому верили и я не исключение. Доходило до того, что утверждалось, что немцы (родина Отто Дизеля) будто-бы были просто не в состоянии создать танковый дизель . Не буду вдаваться в детали, это потом у костра.
Здесь скажу только, что с Шерманом этот фокус не проходит. Дядя Сэм был богатым дядей и мог позволить себе любые капризы. Например, только у одной фирмы КатерпиллерТрактор дядюшка заказал на пробу 28 вариантов (!) двигателей для Шермана на разных видах топлива - от корабельного мазута до авиационного бензина.
Массово Шерманы выпускались параллельно как с бензиновыми, так и с дизельными движками. Больше половины из поставленных в СССР Шерманов были дизельными (исключительно по просьбе трудящихся). Сами американские военные дизельные движки не любили и использовали ограниченно, там где требовалась большая дальность хода и/или были проблемы с регулярным снабжением топливом (Северная Африка, война с Японией на островах). В остальных случаях дизельный танк уступал по ТТХ аналогичному, но с карбюраторным двигателем.
Ну и пару слов по дизелю B-2-34. В популярных книгах про танки пишут, что его мощность 500 л.с. Это правда, но не вся. Исходя из этой цифры далее считают тяговооруженность машины и её высоким значением объясняют будто-бы исключительно высокие скоростные характеристики Т-34. Пиковая мощность 500 л.с. при 1800 об/мин - это для отчета конструкторов тов. Сталину. А вот реальная эксплуатационная мощность дизеля была ограничена 400 л.с. при 1700 об/мин. Теперь о скорости. У Т-34 пишут макс. 55 км/ч, не врут, всё верно, по асфальтовому шоссе. Тоже цифра для втирания очков тов.Сталина (а заодно и всем остальным). На полигоне нашего НИИБТ перед самой войной проводились сравнительные испытания Т-34 и немецкого T-III. На пробеге по гравийной дороге Т-III показал на мерном километре 69.7 км/ч (во всех же наших популярных книгах для него приводят 40 км/ч по асфальту :?), а Т-34 не выше 48.2 км/ч (многократно проверялось, это был крупный, но не афишированный, скандал). Даже "сверхскоростной" БТ-7 в тех же условиях тоже уступал "тихоходному" немцу - 68.1 км/ч. Почему так? Сказывается подвеска. Если рельеф хуже, то характеристики Т-34 проседают ещё больше.
И с американским Шерманом такая же ситуация. Если Т-34 по асфальту немного бьёт его по скорости, то в реальных боевых условиях, на грунтовых дорогах и на рельефе всё наоборот получается.
На полигоне в Т-34 был опытный водитель и потому у него не было проблем с "втыканием" передач КПП. В войсках же, боясь сжечь фрикцион (это могло трибуналом кончится) механик-водитель ездил на постоянно включенной второй передаче, а с двигателя "умельцы" снимали ограничитель оборотов доводя его до 2300 об/мин, т.е. выше допустимых пределов и в дальнейшем скорость регулировалась исключительно уменьшением числа оборотов. При этом резко уменьшался, и без того маленький, ресурс двигателя, а максимальная скорость даже при запредельных оборотах была не выше 20-25 км/ч. Вот и "высокие" скоростные характеристики.
Всякие такие же фокусы оказываются и с другими важными параметрами - проходимостью, бронированием, общей надёжностью и живучестью танка и т.д.
На сим прекращаю, тема бесконечная .

Увы, время всегда нет , где-нибудь во второй половине лета или осенью только может получится.
Продолжаю рассказ.
Часть III-2.
Из достопримечательностей Пардубице ещё следует отметить Кунетичку гору, древний вулкан (3-70 млн. лет назад) застывший базальтовой глыбой, в 6 км к северу от города. На вершине горы в 1509 г. тоже был построен замок.
Впервые эту гору я увидел из окна отеля шесть лет назад (фото с увеличением):

ну и "загорелся" сходить посмотреть:









Приятное место.
В Пардубецком замке находятся несколько музеев - чешского стекла, посуды, монет, игрушек и др.
В музее чешского стекла работает давняя знакомая, пожилая женщина-пенсионерка, которая ранее преподавала русский язык. Она всю жизнь увлечена русской литературой и очень эмоционально об этом рассказывает. Привозил ей в подарок книги нашего писателя Астафьева. Как она была рада, готова была часами говорить о русских писателях и их книгах.
Но, увы, в художественной литературе я не копенгаген .
У меня, почему-то , наибольшей популярностью пользовался музей ручного оружия,
только в нём и фотал:







Особенно много всяких раритетных пистолетов-револьверов:






Ещё в замке устраивают театрализованные представления, каждый год разные, но тема всегда примерно одинаковая ,
- резня с использованием холодного оружия:


парочка видеоклипов из мрачного средневековья:
http://www.youtube.com/watch?v=pgMtMpNdPv0
http://www.youtube.com/watch?v=V-z9qa7wtEM
Ужос .
Мы люди современные, цивилизованные и потому у нас игрушки другие .
Из ассортимента чешских коллег:





Лишними экземплярами готовы поделиться, вот только в самолёт с этими подарками не пустят, да и таможня добро не даст .
А это новый вид изобразительного исскуства - фото кристаллов разных ВВ под
мелкоскопом:

Как истинный ценитель всего прекрасного, получил от просмотра эстетическое удовлетворение.
Бомбачка "Сделай сам" с часовым механизмом из электронных часов:

Балуемся с чешской пластиковой взрывчаткой Semtex (аналог американской С-4 и наших гексапластов):


Взрывная машинка:

Укрытие для взрывника:

Вот результат - взрыв ради взрыва, без всяких целей:
http://www.youtube.com/watch?v=exKvIOcq8zU
В этом году впервые побывал на чешском заводе по производству ВВ. Попасть туда просился и раньше, но не пускали, ссылаясь на коммерческую тайну. А в этом году на банкете услышал разговор немцев с директором этого предприятия, они оказывается тоже туда хотели попасть-посмотреть и им, не только как союзникам по НАТО, а скорее как потенциальным спонсорам, разрешили. Нагло вклинился в их беседу, мол я тоже хочу.
Робкая попытка сопротивления, дескать это только для германских коллег по специальному, заранее одобренному списку, была явно неубедительна, потому махнули рукой и тоже пустили.
Сайт завода http://www.explosia.cz/en
Завод довольно старый, был основан в 1920 г., в 1922 г. выдал первую продукцию - дымный порох.
Позднее было создано производство нитроцеллюлозы, нитроглицерина и бездымных порохов на их основе.
В 70-х годах начали производить свою знаменитую пластиковую взрывчатку Semtex, которая широко поставлялась на экспорт в так называемые "страны с неблагонадёжными режимами".
В результате этого чехов стали обвинять в пособничестве террористам, а в Англии название Semtex даже стало именем нарицательным для любого пластичного ВВ используемого террористами.
Интересно читать, как на сайте завода чехи оправдываются, там страничка так и называется: "10 мифов о Semtexe".
Мол доказательств-то нашей причастности никаких нет, это всё проклятые журналюги придумали про нас хороших , а такую же взрывчатку и другие страны производят и продают, таже Англия, к примеру.
Тем не менее в 2002 г. под давлением стран Евросоюза Чешское правительство вынуждено было реприватизировать завод ВВ и предприятие теперь государственное.
Проходная:

На проходной охрана не шманает, как на наших заводах соответствующего профиля. Просто лишний раз предупредили,
что нельзя проносить курительно-зажигательные принадлежности, да и паспорта даже не смотрели.
Такие поблажки, конечно, следствие высокого соизволения директора и наличия сопровождающих из начальствующего персонала.
Иду по территории и многое узнаю, по внешним признакам легко догадаться о назначении тех или иных зданий, вот кислотное хозяйство, вот цех регенерации азотной кислоты, за обваловкой взрывоопасные здания нитрации, всё такое же как и у нас, даже заводские запахи теже .
Территория разделена на несколько производств, которые имеют свои дополнительные ограждения и КПП.
На заводе снимать запрещено и хоть в тихаря это было вполне возможно сделать, борзеть не стал. Да и ничего особенного там не увидел, а последствия таких действий,
при обнаружении, могут быть для меня печальными - полиция и депортация без права въезда в Евросоюз. Мне этого не надо и без того шпионом считают .
Показали только одно опытное производство, экскурсию по которому проводил его начальник, весьма детально и квалифицированно всё рассказывал.
Что могу сказать по увиденному. Наши заводы, даже со старым советским оборудованием лучше. Вот только там всё это работает, а у нас поганые дерьмократы всё похерили.
Советская власть оборонку любила и денег на оснащение заводов самым современным оборудованием (на тот момент) не жалела. А сейчас всё это давно брошено на произвол судьбы и практически уничтожено.
Что тут ещё скажешь: "лишь бы не было войны" (с).
Удивила довольно слабая охрана завода. В районе проходной и административных зданий ещё более менее, заборчик двойной с колючкой и камерами наблюдения.
А чуть дальше простой одинарный забор без всякого видеонаблюдения.
Вид на завод с улицы:

При желании злоумышленник может спокойно проникнуть, вот только таковых там нет, даже цветной металл никто не ворует.
Хорошо живут, остается только завидовать.
В одном из помещений через закрытую хлипкую дверь со стеклянным окном (типа межкомнатных дверей в квартирах) увидел полимерные прозрачные мешки с каким-то белым веществом, всего порядка ста кг. Спросил чё такое? Да это у нас PETN тут лежит (по русски это ТЭН - мощное ВВ), небрежно ответил экскурсовод.
Меня это поразило, никакой охраны, практически свободный доступ.
Спрашиваю, а небоитесь, что кто-нибудь разобьёт стекло и украдёт мешок, другой?
Или, ещё лучше , детонатор с часовым механизмом положит в мешок и взорвёт всё производство :twisted:.
Тут пришла очередь изумится всем другим присутствующим. Кто-то сказал: "Такое в голову может прийти только русскому".
Как-то даже стыдно стало, видимо что-то не то брякнул.
Продолжение следует.

Часть III-3. Слатинани. Лошади Пржевальского
23 апреля.
Быстро пролетела неделя и к вечеру пятницы все служебные дела были завершены, до темноты есть ещё время и можно немного попутешествовать.
Поехал на электричке в недалеко расположенную деревушку Слатинани.
По рассказам там есть лошадиная ферма с дикими лошадьми Пржевальского, замок и красивый парк.
На ж.д. вокзалах Чехии в справочном окошке можно получить бесплатно распечатку оптимальных вариантов проезда до места назначения.
Особенно удобно это если ехать с пересадками.
Стоимость билетов на ж.д. выше, чем в России где-то в два раза. Если ехать толпой, то имеет смысл покупать общий на всех билет, его стоимость снижается пропорционально количеству пассажиров.
При достаточно большом количестве народу цена может быть даже вдвое меньше, чем если бы каждый покупал свой собственный билет.
Ещё в некоторых поездах есть специальные вагоны для велосипедистов.
Поехал. От ж.д. станции Слатинани до замка и лошадей топать где-то 1.5 км.
Пришло время GPS-ку задействовать, там у меня карта 500 метровка есть, по ней и стал ориентироваться.

Местная речушка Грудимка, приток Эльбы.

Замок весь в кадр не влазит, походил вокруг снимая по частям:




Время позднее и вход внутрь уже закрыт, потому пошёл лошадей смотреть.
Лошади Пржевальского, всего три штуки, находились в довольно обширном загоне.



Как и в любом зоопарке висит табличка о запрете кормления животных.
Но лошади явно прикормлены, при виде подходящего к ограждению человека идут ему навстречу и просовывают морду сквозь забор, выпрашивая какой-нибудь корм:

Пришлось покормить сушками, жрали на ура, все им и скормил.
Далее пошёл через парк к каким-то объектам, обозначенным на электронной карте моего GPS.
Первым оказался детский замок на скалках, называется Кочичи градек (городок на кочках, в вольном переводе ):

Эх сюда бы мне в детстве попасть, с пацанами из младших классов, да с деревянными мечами и в самодельных рыцарских доспехах. Вот счастья было-бы.
Рядом плакатик, в котором написано, что игрушечный замок был построен ещё аж в конце XIX века:

Далее пошёл к обозначенной на карте скале с подписью Чёртов городок.
Неподалёку от него оказалось место для тренировки обезьян и тарзанов:


Вот и скалка:

Рядом вот такое сооружение из дерева высотой с пятиэтажный дом:


Ну чё делать, надо лезть, раз пришёл.
Виды с верху:

Видно городишко Грудим, а на горизонте Пардубице:

На фото с зумом можно разглядеть и Кунетчку гору с замком:

Самолётик:

В Чехии очень популярна легкомоторная авиация. Стоимость обучения полётам на самолёте с выдачей разрешающих корочек стоит всего порядка $1000, да и поршневые самолётики недороги.
Потому много народу летает в своё удовольствие, воздушного контроля практически нет, главное нелезть в эшелоны где нормальные самолёты летают.
Авиалюбители по выходным устраивают, что-то типа покатушек выходного дня. Толпой слетаются в какое-нибудь место, где можно безопасно приземлиться-взлететь и устраивают пикник.
А вечером разлетаются по домам. Нередко под шофе. Потому есть проблема с авиакатастрофами таких самолётиков.
Ещё один вид "спорта", популярный у местных экстремалов, это гонки ночью по горным дорогам без включения фар, но с использованием приборов ночного видения.
Особым шиком считается попугать какого-нибудь обычного бюргера, едущего как положено, с фарами и с соблюдением скоростного режима. Что чувствует неспешно едущий ночью на машине обычный человек,
когда мимо него внезапно проносится автомобиль с полностью выключенными фарами и вновь исчезает в темноте?
И здесь, естественно, проблема с авариями имеет место быть.
Слез с сооружения и пошёл дальше через лес и скалки (ничего особенного) к обозначенным на карте рыбным прудам.
Пейзаж весьма напоминает наш сибирский:

Рыбник (Пруд):

Далее на карте была показана какая-то башня, тоже зашёл на развалины посмотреть:

Тем временем стало темнеть и потому пошёл обратно на станцию.
На обратном пути теже самые лошади:


Карта:

красным показан трек.
Находил за вечер 12 км.
Завтра утром уезжаю в Прагу.
Продолжение следует.

Часть IV. Прага
24 апреля.
Сразу скажу, что этот пост будет не особенно богат моими фотографиями, интересное начнётся только на следующий день.
Поэтому буду развлекать читателей разговорами .
Приехал на поезде в Прагу и разместился в пансионате "Карел", хозяев которого знаю уже много лет.
Маленький пансионат (всего 4 комнаты для гостей), в трёхэтажном котедже с садом, расположен среди таких же невысоких домиков в спальном районе Лужины.
Проживание относительно большинства российских гостиниц дешёвое и даже дешевле, чем я жил в отеле в Пардубице (правда там шведский стол, а здесь пайка жёстко нормирована). Две комнаты были свободны и хозяйка предложила на выбор за 600 или за 750 крон (различие только в площади комнаты), что соответствует примерно 1000-1300 руб/сут.
В силу природной аскетичности и к неудовольствию хозяйки выбрал более дешёвый вариант.
Побурчала немножко, что не из своего же кармана платишь, мог бы и подороже поселиться.
Но я, по возможности, стараюсь и казённые деньги экономить, а то начальство и так говорит в в шутку: "Ты нам слишком дорого обходишься" .
Хозяйский Васька настоящий чопорный британец:

Хорошо быть сытым котом и жить в тепле . Так он спит:

План моих дальнейших действий предполагал выезд на следующий день в Судетские горы, заход на самую высокую гору Чехии Снежку, переход польской границы через горный хребет, спуск на территорию Польши с целью дегустации блюд местной кухни,
ночевка где-нибудь там и на следующий день обратный переход в Чехию. Как запасной вариант, в случае устойчивой плохой погоды, предполагалась цивильная поездка в Австрию в Вену и/или в Германию в Дрезден.
Но повезло, погода была прекрасной (за редким исключением, когда как раз в горах был , но всё равно грех жаловаться).
Потыреные с инета фотки горы Снежка (на её вершине метеорологическая обсерватория):






















У меня, конечно таких пейзажей и качества не будет , для этого надо там жить и погоду-сезон ловить.
Одежда и снаряжение.
В походец взял самый минимум вещей - комплект термобелья Jack Wolfskin, лёгкую флиску (300 г), тонкие быстросохнущие джинсы, куртку TigerForce, которая хороша, как под цивильный костюм с галстуком, так и для похода.
На ноги любимые горные сандали Keen, на голову шерстяную шапочку. На подвеске поясного ремня сумочка с фотоаппаратом, аптечка и, купленый в Москве, хвалёный в инете фонарик Petzl e+Light.
Фонарь, действительно, ничёшный хоть и дороговат (при начальной цене в "Альпиндустрии" 1200 руб. выпросил у продавца 10% скидку - итого 1080 руб.; в Кр-ске в "Путешественнике" этот фонарь стоит 1300 руб).
Рекламируемый производителем лёгкий вес фонаря с батарейками 27 г не подтвердился, оказалось 28.6 г , на полтора грамма, но обманули. Вес в пластиковом чехле, носимом на поясе ремня, 47 г.
Герметичный, светит ярко, несколько режимов, есть красный свет, что удобно для ночного зрения. Скользящий фиксатор на налобном ремне, одновременно свисток - 100 дБ, уши вянут. Медведи теперь нестрашны .
По сравнению с 200 рублевым китайским налобным фонариком, конечно, Petzl лучше, прежде всего по весу (у китайца 129.2 г).
В карманах куртки GPS-коммуникатор, четыре запасных аккумулятора к нему, компас, карты, спасательное одеяло, "дачные" перчатки и две пары носок.
В Москве ещё планировал купить для предстоящего похода 280 граммовый рюкзачок Marmot Kompressor, но обломили - нигде нет .
Как приехал в Чехию, сразу по инету его тоже поискал. На всю страну нашёлся только один такой рюкзак в каком-то городке, заказал, обещали в течение 3-х дней доставку сделать в Пардубице.
Уже в последний день, вечером, сообщили, что рюкзак пришёл и на следующий день его привезут. Ага, на следующий день я уже улетаю с утра, пишите письма.
На этот случай у меня был запасной вариант - рокпилларовский мешок из синтетической ткани с затягивающейся горловиной и лямками из капроновых верёвок. Сойдет вместо рюкзака. С ним и ходил.
Даже при небольшом весе груза (4 кг) верёвки нещадно режут голое тело, нести невозможно, пытка. Потому приспособил к этому мешку под лямки штаны от термобелья, совсем другое дело.
Ещё меня жестоко обломили со спальным мешком от другого мамонта - швейцарской фирмы Mammut. Лёгкий спальник Sphere 3-season лучший из того что мне встречалось, но вот купить его большая проблема. В инете одна реклама, а как до дела доходит, то хер.
Купить этот спальник я ещё пытался год назад в Кр-ске. Продукцией фирмы Mammut у нас торгует ТРИАЛ-спорт и этот спальник есть в каталоге, но не в наличии. А под заказ они не возят.
Типичный бизнес по русски, со стоящими вещами хлопотно связываться, а оборот делается на всяком говне, пипл и так хавает.
На вопрос, а на хрена спальник в каталог поместили, если его купить нельзя? Манагер ответил - ну чтобы люди знали, что такой спальник существует. Сказать в ответ на это мне было нечего, ушёл в задумчивости :?.
В московском головном ТРИАЛЕ аналогичная хрень, вначале нагло врали, что у них будто-бы задержка с поставкой товара из-за границы, надо подождать. Ждал год, бестолку. Ну а потом признались, что этот товар не могут поставить по непонятной причине.
Надеялся на Чехию, но увы. Оказалось, что нет живьём этого спальника не только в Чехии, но и в соседних странах - Словакии, Польше, Австрии и Германии. Другие модели есть, а этой, самой лучшей, нет.
Настала очередь самой Швейцарии. На запрос по спальнику тамошний манагер по имэйлу сообщил, что именно этот спальник шьём под заказ, за неделю сделаем и пришлём. Знаем мы вашу неделю, не пройдёт и месяца . Временно отказался. Ближе к осени к этому вопросу надеюсь вернуться.
Хочу заметить, что спальник желательно покупать всё-таки живьём, а не через инет по предоплате - только "деньги против стульев" .
Могут без всякого злого умысла наипать. Как-то в кр-ском магазине снаряжения "Вертикаль" заказал немецкий спальник с выдающимися температурно-весовыми характеристиками, оплатил, а через пару недель прислали.
Модель та, но вот только весит он существенно больше, чем указано в каталоге, зато температурные параметры заметно хуже.
Благо в магазине ребята-продавцы сами походники, деньги вернули без базара. А потом стали выяснять у производителя, чё за фигня.
Оказывается производитель "модифицировал" эту модель спальника, так сказать, "улучшил", но в каталоге об этом не написал. Они стали использовать более толстую, прочную и тяжёлую ткань, что повлекло за собой значительное увеличение общей массы. А чтобы это частично скомпенсировать, уменьшили массу утеплителя .
К спальникам мы ещё вернёмся на обратном пути в Москве, а пока уместно вспомнить слова чешского писателя Ю.Фучика: "Люди, будьте бдительны!".
В общем, иду в поход, без тех вещей, которые бы хотел с собой иметь - рюкзака и спальника.
*******
Пока приехал, разместился, потрепался с хозяйкой, о произошедших в Чехии и Праге за год изменениях, время перевалило за три часа.
Поехал узнать расписание на автовокзал "Чёрный мост", оттуда автобусы в нужную мне сторону ходят.
Маленькая радость, на улице нашёл 600 крон. В 2004 г. в аэропорту Праги тоже нашёл 30 евро. Везёт .
Неподалёку от пансионата есть Стоунхендж с петроглифами:


Несколько слов по оплате проезда транспорта в Праге. В других городах Чехии обычная понятная всем тривиальная система - купленый в ларьке или у водителя билет на проезд компостируется при входе и всё, один билет - одна поездка.
В Праге действует совершенно иная система оплаты проезда, на мой взгляд, более удобная.
Билет (изденка - по чешски) расчитан на определенное время поездки - полчаса, 75 (90) мин, сутки, три дня и т.д.
При входе в траспорт (если метро, то на входе в метро) компостируешь билет один раз, при этом в нём проставляется время, и в пределах означенного времени можно передвигаться по городу с пересадками любыми видами транспорта.
Повторно компостировать ничего не надо. Наиболее массовый билет на 75 мин (90 мин вечером и в выходные и праздники, т.к. транспорт ходит реже) стоит 26 крон.
За это время можно без проблем добраться с одной окраины города на другую. Есть ещё несколько более дешёвый билет (18 крон) для коротких поездок, но его время действия всего 20 мин и нельзя делать пересадку.
Для туриста, который много ездит по городу, удобен суточный билет за 100 крон, т.е. он окупается уже за 4 разовых поездки.
Ну и, конечно, есть ещё и проезд без билета, за 700 крон (если поймают ).
Интервал движения поездов в метро реже, чем в Москве, а вот все автобусы и трамваи ходят часто и точно по расписанию, переполненности и давок в транспорте не видел ни разу. На каждой остановке висит расписание маршрутов в котором указано точное время прихода транспорта, например: 8.02, 8.05, 8.08 и т.д., и это время всегда соблюдается!
Пробок на дорогах, подобно московским в Праге не наблюдал, хотя старые узкие улочки, казалось бы, к этому весьма располагают. На объездных автодорогах в часы пик может быть замедление движения, не более.
Интересовался у местных жителей, как этого добились? Оказалось, что просто разумно организованы транспортные потоки. В историческом центре запрещено открытие новых учреждений (офисов или магазинов, например), а заодно и парковка, потому и нет перегрузки улиц, народ на машинах просто туда не едет, нечего там делать.
Часы начала и окончания работы организаций разнесены по времени и согласованы, т.е. не как у нас основная масса людей к 8.00 на работу едет, а после 17.00 в обратном направлении, а, к примеру, время начала работы у разных организаций в 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30 и т.п., т.е. просто размазывают транспортный поток на большее время.
Ну и, конечно, продуманная схема движения транспорта, в сочетании со строительством новых дорог и транспортных развязок. В общем, тамошние городские чиновники весьма профессиональны и своё дело делают хорошо.
А у нас, как всегда "дураки и дороги" , сидит в чиновничьих креслах всякая шелупень и только в карман себе гребёт, а если что и захочет сделать (по приказу более высокого начальства, естественно), то и не сможет, мозгов не хватит.
Вспомнился недавний скандал в красноярской городской администрации, когда у чиновников оказались поддельные дипломы о высшем образовании. А перед этим ещё помнится как в 2008 новую схему движения автобусов внедряли в Кр-ске, за что какой-то уродец из мэрии своего кресла лишился.
Не помню в каком году, 2005 или 2006, тоже в апреле возвращался из Праги и уже в Шереметьево-2, в очереди на пограничном контроле, услышал сзади что кто-то про Красноярск говорит. Обернулся. Ба! Какие люди, Мурысин (тогдашний зам. Пимашкова или нач.департамента городского хозяйства, не помню, неважно это) с какими-то кентами тоже из Праги прилетел.
В тот год Кача сильно разлилась и много прибрежных домов затопила. Только вернулся в Красноярск, смотрю в местных новостях по телику уже Мурысин выступает, о принятых мерах докладывает и на звонки пострадавших от наводнения граждан бодро отвечает. Если его послушать, так он только этой проблемой и занимался последнюю неделю .
На метро доехал до автовокзала "Чёрный мост" (конечная одной из линий метро). Кассы и справочного там нет, висят стенды с расписаниями басов, а билеты продаёт водитель при посадке. В междугороднем автобусном расписании быстро не разобраться, чёрт ногу сломит на этом чёртовом мосту . На первый взгляд кажется, что до какого-нибудь нужного городка идёт очень много автобусов, штук тридцать за день, к примеру. Но возле каждого маршрута указана ссылочка на примечание, которое написано внизу мелким текстом (всё исключительно по чешски). И оказывается, что один автобус ходит только на Новый Год, другой на пасху, третий на какие-нибудь святки и т.д., в итоге, в нужный день, из всей массы маршрутов, указанных в расписании, нет ни одного.
Так случилось и в этот раз. Оказалось, что завтра, в воскресенье, с утра, я никак уехать не могу. В будний день, пожалуйста, а вот на уикэнд у них шабат. Ну и хрен с вами, время у меня есть, поеду в понедельник.
А завтра сгоняю в судетские предгорья на Праховские скалы, благо в воскресенье до туда можно доехать.
На всякий случай ещё заехал на международный автовокзал "Флоренц", там очень удобное электронное расписание-компьютер на английском (немецком или чешском) и легко узнать необходимый автобус (поезд), а также подобрать подходящий обратный маршрут.
Оставшееся до вечера время решил посвятить трекингу на природе, благо в Праге таких мест предостаточно.
На карте посмотрел одно из таких зелёных мест, где ещё ранее не был, доехал до него на городском автобусе, маршрут которого тоже посмотрел по карте и отправился гулять "по долинам и по взгорьям".
Мой путь лежал вдоль речушки Шарка, от места её впадения в Влтаву до верхнего течения, где я уже был в прошлые годы.
Панорамный вид на Прагу:

Надо сказать, что вид с холма не совсем удачный, красоты красавицы Праги он не передаёт.



На холме же на карте показана старая сторожевая башня (XVII век), которая называется "Баба". Вот её развалины:


Природные пейзажи радуют глаз, а как птички чирикают и поют, не передать.





Яблони в цвету:

Какие-то цветочки:


Стало темнеть:

Пошёл на трамвай, доехал до метро, а дальше на метро до своего пансионата.
Прогулка вышла на 11 км (трек ярко-голубой):

В универсаме возле метро закупился жратвой на завтрашний день.
Поразил своей ценой напиток из чёрной смородины - 2 л за 4.9 кроны, т.е. на наши порядка 8 руб. Считай даром!
Поспрашивал почему такая цена, может срок реализации близок к завершению?
Нет, просто продукция местного производства, потому и дешёвая. Местная жратва, по российским меркам, тоже недорогая. Этот вопрос мы ещё рассмотрим отдельно .
Заказав хозяйке завтрак на 6 утра пошёл спать, завтра вставать рано.
Продолжение следует.
Следите за прессой, со следующего выпуска будет резко интересней .

Часть V. Чешский (Богемский) рай. Праховские скалы.
25 апреля.
На Севере Чехии есть регион который называется Чешский или Богемский рай. Богемия это старое название Чехии.
С некоторыми достопримечательностями Богемского рая я уже был знаком с прошлого года, имел его карты, бумажную 250-метровку и электронную 500-метровку в GPS.
Район большой, много есть чего интересного посмотреть, но прежде всего меня привлекали скалы, которых там очень и очень много.
В один из таких скальных районов, Праховские скалы, лежит мой сегодняшний путь. Там я раньше не был.
Праховские скалы находятся возле городка Йичин до которого ходит автобус из Праги с уже описанного автовокзала "Чёрный мост".
Приятной особенностью междугородних автобусов в Чехии является наличие бесплатного WiFi интернета.
Время в пути примерно час двадцать и в 9 утра с минутами с выгрузился из баса в Йичине.
Посмотрел расписание местных автобусов до деревушки Прахов, которая находится возле скального района.
Но сегодня в воскресенье шабат и здесь. Казалось бы, когда народу на скалы ходить, как не в выходной день. Но тут свои порядки, не поспоришь .
Идти от Йичина до скал 5 км, т.е. в оба конца 10 лишних км или 2 ч. Как известно, 10 км не крюк, а посему - включил GPS, достал иные средства навигации и бодро поплёлся в нужном направлении.
Городок:



Маки цветут:

Видать нет не только террористов, но ещё и наркоманов.
P.S. Это тюльпаны оказывается были .
Вот и до начала скал за час добрался добрался:

Масса забегаловок и магазинчиков торгующих картами, сувенирами и прочей мишурой. Купил ещё одну карту Праховских скал хорошего масштаба (1 см 150 м), магнитик на холодильник и несколько книжек о скалах и Чешском рае на английском и даже на русском языке.
А вот и первые скалки показались:

День жаркий, разделся до пояса, закатал джинсы до колен, сандали на голые ноги, шмотки сложил в мешок с лямками из трикошек термобелья и вперёд дальше.

Количество скал всё росло, а потом они стали просто сплошными:
















Основная масса скал в Чешском раю из песчаника, есть базальтовые, там где вулканическая лава вышла на поверхность и застыла. А в самих Судетских горах видел уже скалы из гранита.
Скалы из песчаника образовались следующим образом. Когда-то, сотни миллионов лет назад, здесь было море с песчаным дном, затем дно стало подниматься и бывшее море стало сушей с спресованным слоем песка толщиной в сотни метров. Продолжающаяся вулканическая деятельность привела к частичному подплавлению песка и ещё большему его уплотнению на фоне дальнейшего подъёма рельефа.
После того как вулканические процессы успокоились, холмы из песчаника за десятки миллионов лет подверглись эрозии под действием солнца, воды и ветра, в результате этого мы можем наблюдать скалы в том виде, в каком они есть.
Перья:


В ущельях между скал проложены дорожки:




Кто-то ходит по тропкам, а кто-то напрямую лезет через скалу :

Видовка по чешски - выглядка:

















































Скалы имеют собственные названия. Эта скала, справа от центра снимка, называется Игла:


На сложных скалах на верху закреплены металлические коробки куда помещают записки их покорители.


"Отдай колбасу, отдай колбасу, дурак! Я всё прощу! …" О.Бендер:

На каждой скале по своему "Отцу Фёдору":

А то и по два :

Вдалеке на горизонте виден замок Троски построенный на двух базальтовых скалах:

Зум:

Туда пойду после-послезавтра.








Ещё один "Отец Фёдор":

Ресторанчик-отель "Туристкая хата":


Озеро-пруд Пелишикова купальня с песчаным мини-пляжем:


Причём песок не привозной, там грунт такой из крупнозернистого песчаника (не пылит, не мажется и хорошо в массе поглощает воду, поэтому после дождя не раскисает и нет грязи).
Кстати в Чехии проблема клещей стоит не менее остро, чем у нас.
Они есть даже в самой Праге (оборотная сторона слишком зелёного города) и люди болеют и умирают от болезней передаваемых клещами каждый год. Вот только жизненный цикл у клещей там несколько иной. У наших клещей нимфы созревают к осени, зимуют и по весне, с первым теплом уже атакуют теплокровную живность.
А в Чехии клещи по весне только вылупляются из яиц и созревают до способности питаться кровью только где-то к середине мая. Апрель же безопасный абсолютно. Ещё нет и мошкары с комарами, хотя уже по летнему тепло.
Очень комфортное для путешествий на природе время года.
Выглядка с видом на Йичин:

Счас туда потопаю:


Когда будет автобус до Праги забыл, но инстинктивно чувствую, что уже скоро. Уходить отсюда не хочется , но надо поспешать.





Возле Йичина в 1866 г. было крупное сражение Прусско-австро-итальянской войны, которую затеял знаменитый германский канцлер Отто фон Бисмарк.
О далёких событиях свидетельствует памятный плакат и могилы участников войны:



В этой войне уже тогда проявились черты характерные для всех последующих войн проводимых немцами.
В те годы между Пруссией и Австрией шла борьба за объединение немецких земель. Австрийская империя формально казалась мощнее Пруссии, она была более крупной страной, с большим населением и, соответственно, потенциально могла больше его мобилизовать в армию. Но это государство было "рыхлым", медленным на подъём, плохоуправляемым и раздираемым внутренними межнациональными противоречиями, коррупцией чиновничества и казнокрадством.
В этой ситуации Бисмарк проявил свой талант мудрого политика. Он спровоцировал войну с Австрией, при этом сделал так, что войну первыми объявили именно австрийцы, что делало его в глазах остальной Европы "жертвой агрессии" . На свою сторону он привлёк Италию, у которой с Австрийской империей был давний спорный вопрос по Венеции.
В итоге Австрийская империя вынуждена была вести войну на два фронта. Прусской отмобилизованной и прекрасно обученной мононациональной армией командовал талантливый полководец Хельмут фон Мольтке, классик стратегии и тактики вооруженной борьбы. Его до сих пор изучают в военных училищах разных стран (в том числе и России).
Генерал-фельдмаршал фон Мольтке:

Интересно, что он в своё время был весьма популярен и в России, имел звание русского генерал-фельдмаршала, был награжден орденом Св.Георгия II степени и являлся шефом 62-го пехотного Рязанского полка.
В отличие от Пруссии, Австрия по сути не была готова к войне, не успела провести массовую мобилизацию, а её многонациональное войско не отличалось высокими боевыми качествами.
Многие народы, подчинённые Австрии (чехи, венгры, а четверть населения страны вообще были этническими немцами, симпатизирующими Пруссии), были в значительном количестве представлены в австрийской армии, но не желали воевать за чуждые им интересы. Эта война не имела для них цели, ради которой стоило проливать свою кровь.
В таких условиях Прусская армия вошла в Австрийскую империю как нож в масло. Разработанный Мольтке план блицкрига был блестяще осуществлён и австрийская армия потерпела сокрушительное поражение.
Мольтке был готов захватить беззащитную Вену, но Бисмарк не позволил ему это сделать. Он очень тонко чувствовал грань дозволенного и видел в Австрии своего будущего союзника. Дело в том, что из-за неожиданно быстрых успехов Пруссии в войне заволновалась Франция, которая не желала чрезвычайного усиления Пруссии.
Пруссия не могла в то время себе позволить одновременную войну с Францией (её черед настанет через 4 года) и Бисмарк ограничился отторжением от Австрийской империи только части территории, преимущественно населенной немцами. В 1870-71 г. прусская армия под командованием Мольтке разобьёт Францию, а сам генерал-фельдмаршал, наряду с Бисмарком будет считаться "отцом-основателем" Германской империи.
По местам памятников и боёв в этой войне в Чехии проложен веломаршрут.
На автобус успел за 10 мин до его отхода.
На Праховских скалах по дороге фотал всякие стенды с информацией и разъяснениями, на их чтение время не тратил, а уже потом в автобусе неспешно просматривал на фотоаппарате.
На входе в скальный город был стенд и на русском языке:

Из которого уже в автобусе я с удивлением узнал, что вход-то был платный . Будочка возле дороги, которая мне показалась обычным ларьком, торгующим картами, буклетами и сувенирами (типа как у нас на входе на Столбы) оказывается была кассой.
А я мимо неё в наглую прошёл .
Достал книжку о Праховских скалах и прочитал более подробно о них.
Оказывается этот памятник природы является частным заповедником. Во времена царя-гороха эта земля принадлежала каким-то сэрам-пэрам-херам, потом это у них отняли и стало всё народным-государственным, а вот теперь при капитализме потомки этих херов отсудили себе обратно землю со скалами на них и стригут купоны с туристов за просмотр.
Я показал далеко не все сделанные фото и обошёл тоже далеко не все скалы в том районе. А таких районов там тьма, практически на каждом холме есть мощные скальные выходы. Через наиболее интересным местам проходит так называемая "Золотая стёжка Чешского Рая" - пеше-велосипедная тропа длиной более 100 км.
Вернулся в Прагу, сходил в любимый ресторанчик "Чёртова мельница" и отметил окончание дня поеданием полукилограмма жареных свиных рёбрышек с салатом и соусом.
Сегодня накрутил 19 км, трек ярко-голубой:

Заказал хозяйке завтрак пораньше на 5.00 (она чуть не поперхнулась ) и с чувством того, что день прожит не зря пошёл спать.
Завтрашний день обещает быть ещё интересней.
Продолжение следует. [/]

Маленькое замечание по поводу "Маки цветут:". Там на фотографии не маки изображены. Это тюльпаны. Тюльпаны и у нас свободно цветут по городу, т.к. для наркоманов они никакого интереса не представляют.
А вот скальный заповедник произвел сильное впечатление! Там похоже скал во много раз больше, чем у нас в заповеднике Столбы.
Ну и радует тот факт, что по скалам там разрешено лазить.
Значит там есть свои местные "столбисты". Только называются они как-нибудь по другому.
Теперь понятно, почему в мире существуют фирмы, производящие профессиональную обувь для скалолазания. Скальники пользуются спросом не только в Красноярске.

Женя, спасибо за поправку по тюльпанам, я в цветах не специалист .
А скал там, действительно, гораздо больше, чем на Столбах. После-послезавтра (в тамошней временной системе координат, конечно ) пойду по одному из участков "Золотой стёжки Чешского рая", там тропа по дну скального каньона идёт много километров, с двух сторон одни сплошные скалы, даже надоедает как-то .

А говоришь не шпиЁн

А вот в этом месте я понял, НЕ ШПИЁН, этож русский диверсант , я даже кино про них видел
HorstWessel, опять читал не отрываясь, даже на работу забил.

Часть VI-1. Судеты. г. Снежка. Переход через хребет в Польшу.
26 апреля.
Подъём бодрячком в 4.30, в 5.00 завтрак, к 6.20 доехал на метро до "Чёрного моста".
В 6.35 автобус повёз меня из Праги в городишко Пец-под-Снежкою.
Полный радостных предчувствий в дороге изучаю карту 250-метровку, каким путём лучше осуществить задуманное.
Время в пути почти 3 с половиной часа и вот в 10 часов я выгружаюсь в курортном городке:

Городок Пец-под-Снежкою расположен в долине речки Упа на высоте 760 м у подножия наиболее крупного хребта Судетских гор, название которого хрен выговоришь - Крконоше.
По польски - Карконоше, по аглицки - Giant Mountains, по немецки - Riesengebirge, по русски - Исполиновы горы.
Исполиновыми эти горы названы не потому, что они очень большие и высокие. Самая высокая гора Снежка, всего-то 1602 м, соседние Карпаты, в которые Судеты переходят, и то на километр выше.
Просто в этих горах по легендам когда-то жило племя великанов-исполинов Крконошей, отсюда и название.
Местная речка Упа:

На таких шведских сочлененных гусеничных транспортерах катают туристов по горам. Интересно, но предпочитаю пешком.


До Снежки есть канатная дорога, но сейчас не сезон и она не работает.
По городку не гулял, а сразу пошёл по запланированному маршруту.
Начало тропы:

Тропа идёт через лес с подъёмом траверсом на Ружову (Радужную) гору. Много всяких ручейков:

Где-то на высоте 800 м на тропе ледок появился:

Дальше, больше:

И наконец, лес оказался полностью в снегу.

Однако на солнечных полянках снега нет и они уже зеленеют.
С полян открываются прекрасные виды на Луговую и Студёную горы, скальный обрыв Упская яма. На переднем плане покрытый лесом склон Ружовой горы:


На Ружегорке, вершине одного из отрогов Ружовой горы расположена горная ферма, о чём свидетельствует указатель с готическими надписями:

Инглиш здесь не в почёте, в отличие от немецкого. В Судетах издавно проживали немцы, но после 2-й мировой войны их оттуда депортировали, а саму территорию Судетов Иосиф Виссарионович поделил между чехами и поляками.
Но толи не всех немцев выселили, толи они хорошо замаскировались под чехов-поляков , а может уже после стали обратно возвращаться, но немецкий язык там очень даже популярен.
Ферма находится на высоте 1280 м и состоит из двух больших домов и всяких сараев-огородов:



Когда подошёл к одному из домов на меня внезапно из-за угла с лаем кинулись два здоровых сенбернара. Сзади тоже залаяла ещё одна здоровенная псина, окружили, отступать некуда.
Но не успел даже сообразить, что дальше делать, как вышла хозяйка поместья и гавкнула собакам: Цыц!.
Собаки мгновенно потеряли всякий интерес к моей персоне и отправились опять за угол по своим делам, только хвосты и успел сфотографировать:

Лаявшая сзади псина-почтенная мамаша тоже успокоилась:

Её игривое потомство:

Обстановка в фермерском домике:


Капканчики:

Лирическое отступление - Капканы напомнили о далёком счастливом детстве, у отца много их было. В детстве я любил капканами играть, пацаном летом в деревне сусликов ловил на рукавички, а зимой с отцом на капканную охоту на норок и горностаев ходил.
Потом как-то для смеха капкан поставил в подъезде многоквартирного дома, где жил. Расчет был на то, что когда дверь в подъезд открывают, то шагают машинально и под ноги не смотрят, так оно и получилось . Но смешно было только до тех пор, пока не выпороли .
Основное занятие хозяев фермы - мясо-молочное животноводство, держат коров и овец. Кроме этого в одном из домов сдаются комнаты для проживания туристам и, естественно, можно подхарчиться. Не откажусь от удовольствия, ведь одна из главных целей моего похода, да и всей поездки, если признаться, гастрономическая .
В сезон, когда горнолыжников или туристов много, для них специально еду готовят, а сейчас угощают тем, что едят сами.
Хозяйка покормила меня традиционным чешским супчиком-полёвкой с оладьем-шаньгой вместо хлеба:

На шум-голоса из соседнего дома-гостиницы пришёл немец, которому было скучно и мы немного поговорили. Он оказался физиком, специалистом по ядерным электростанциям, женат на чешке, а в Судетах, на родине предков, отдыхает. Сегодня у него день рождение, 55 лет и по этому поводу он угощает меня. Сильно удивил его сказав, что алкоголь не пью, даже пиво. Говорит, что это нетипично для русского и спросил, а что тогда будешь пить? Отвечаю, что исключительно из уважения к Вам готов выпить литровую кружку яблочного сока. Попил соку, ещё немного потрепался и опять пошёл дальше в гору.
Дорога идёт по снегу-насту:

Погода стоит прекрасная, солнечно, даже жарко. Разделся до пояса, закатал джинсы до колена, иду загораю. Пока мои сандалеты держатся на снегу, но всё-таки иногда проваливаться по щиколотку на босу ногу холодновато.
После супа-сока настроение поднялось до эйфории, иду и горланю песни всякие: Mein Regiment, mein Heimatland; Westerwald Lied; Lore, lore; Panzer Lied и т.д. Народу, вообще нет никого.
На редких открытых пространствах, там где растаял снег, открываются выложенные камнем дорожки:

Летом по таким дорожкам вообще лафа ходить, курорт.
Забрался на Ружову гору, вот впереди и сама высшая гора Чехии Снежка показалась:

Всё ближе и ближе:


Поглядел на пройденный путь, тоже красота:


Только чёта уже наст не держит и босые ноги стали мёрзнуть. Но на этот случай у меня был предусмотрен "рояль в кустах". В Москве специально прикупил за 290 руб. отечественные неопреновые носки от фирмы Neopro. Пододел их на босу ногу и проблем со снегом не стало, лишь бы по колено не проваливаться .
Вот уже и почти до вершины добрался:

Идти не просто легко, а очень легко, даже не запыхался. Солнце жарит, а ветерок на открытой горе пот сдувает. Благодать.
Залез. Время 13.35, т.е. неспешный подъём со жратвой на ферме занял всего три с половиной часа. Вполне реально по этому маршруту поход выходного дня устраивать из Праги и обратно вечером возвращаться.
Вот она метеорологическая обсерватория на вершине:



Маячок для самолётов:

Метеодевайсы и пограничный столбик (с одной стороны буква P - Poland, с другой C - Czech).

Ещё один знак польских погранцов:


в честь 45 летия Войска Польского, 43 летия Польских погранвойск и 20 летия горной охраны харцеров (т.е. дети-пионеры тоже границу от чехов стерегли).
Как я уже говорил, пока лез в гору, людей не было. Каково же было моё удивление, когда на вершине я обнаружил толпу туристов. Они тоже с удивлением стали таращиться на полуголого человека:

Оказывается, что туристы подымаются на гору не в лоб-буром, как я , а по гребню, по более благоустроенному маршруту с перилами:


И ещё я понял почему они все одеты . Я лез с юго-западного направления и там светило солнце, а гора закрывала меня от ветра. С противоположной же стороны горы всё небо было затянуто хмурыми облаками, дул сильный ветер и надвигался фронт плохой погоды.
Быть полуголым стало зябко, одел шерстяную шапочку и накинул куртку.
В обсерватории есть ресторанчик и сувенирный магазинчик, но цены пропорциональны высоте над уровнем моря. В оплату принимают евро, чешские кроны и польские злотые, но существенно выгоднее платить злотыми. Ничё покупать там не стал, немного хавчика + 2 л смородинового напитка + 0.5 л апельсинового сока у меня были с собой. Перекусил по мелочи и пошёл фотографировать виды с горы.
Но погода стала дрянь, облачно и дымка.
Вид на долину реки Упы:

Студёная гора (1554 м) с цирком Упская яма:

Перевал под гребнем Снежки:


По виднеющейся внизу дороге проходит граница между Чехией и Польшей.
А это внизу уже Польша, городок Карпач, туда лежит мой дальнейший путь:

Вид на Восток, по гребню тоже видно пограничную дорогу:

Попросил какого-то немецкоговорящего пожилого бюргера меня зафотать и пошёл по гребню на спуск:

Маршрут по гребню не показался мне более лёгким, чем тот по которому я подымался. Летом может быть всё иначе, но сейчас на этой, менее прогреваемой солнцем, стороне горы сплошная скользкая снежная каша-месиво и если не держаться за перила, то навернуться можно на раз.
Спускаюсь, не забывая фотографировать.
Студёная гора и упский цирк поближе, справа виден 129 м горный упский водопад:

Водопад более крупным планом:

Зум:

Обратный вид на Снежку:


На плато под горой (1394 м) тоже приют-ресторанчик и тоже с космическими ценами.
А между тем погода всё ухудшается. Ветер стал ещё сильнее и холоднее, чем наверху и заставил одеть под куртку термобельё и флиску. В полном комплекте одежды тепло и непогода нестрашна.
Спускаться вниз планировал по тропе обозначенной красной линией (см. карту ниже), но там висит такой знак:

Сунулся было, но куда идти не видно, спуск крутой и тропа полностью скрыта снегом, человечьих следов нет и наст не держит, проваливаюсь по колено.
Пришлось вернуться и действовать по плану X, спуск по маршруту обозначенному на карте чёрной линией:
Спуск очень пологий:

Удаляюсь от Снежки всё дальше и дальше:


Конечная станция польской канатной дороги на высоте 1365 м и тоже закрыта, не сезон:

Ну а дальше фоток до самого низа нет, началась гроза, пошёл сильный дождь. Куртка TigerForce выдержала это испытание, сверху не промок, но джинсы по колено были мокрые.
Из всего встреченного на горе люда вместе со мной по дороге спускался только один поляк с двумя своими женщинами, все остальные где-то наверху в ресторанах-приютах пережидали непогоду, либо на чешскую сторону ушли.
Как только слез с горы сразу прекратился и дождь, но погода неустойчивая, периодически начинает опять моросить.
Вот и добрался до горного курорта-городка Карпач:

Это бывший немецкий город Krummhubel (кривой холм). А вся прилегающая к Судетам область с этой стороны хребта это бывшая немецкая земля Силезия, подаренная Сталиным Польше.
Надо искать где переночевать.
Сунулся в ближайший, обозначенный на карте, отель Anna. На звонок вышла девчушка, Анна это или нет, не знаю, спросить не успел. Как и по ту сторону хребта аглицкий язык здесь не в почете. Девчушка разумеет только по польски и по немецки. Когда сказал, что хочу остановиться в вашем отеле, то поначалу обрадовалась, но узнав, что мне только на одну ночь сказала: найн, аллес безетцт!
Звучит почти как пиз..ц!, да и в переводе тоже самое: Нет, мест нет!
В 20 м следующий отель, но на звонок и последующее пинание двери так никто и не вышел. Начинаю осознавать, что, действительно, не сезон. Ещё через 50 м следующий отель со странным названием Piecuch I. Все страницы электронных словарей в коммуникаторе перелистал, но перевода так и не нашёл. Впоследствие, читая информацию в отеле на стенде выяснил, что отель скромно назван по фамилии её владелицы. Anna Piecuch имеет нескольких отелей в этом городке, есть ещё и Piecuch II.
Дверь в Piecuch I была открыта, а на ресепшене сидела молодая белокурая арийка, которая говорила только по немецки. Всё повторилось, вначале радость от прибытия нового постояльца, но когда говоришь про айн нахт, в ответ слышишь - пиз...ц! Что за скотские рассейские повадки, прям как в Белокурихе, где селят не менее, чем на пять суток.
Прямо скажу, уходить не хочется. В других отелях, вероятно, такая же фигня и, кроме всего прочего, они расположены дальше и ниже в долине, а лишние подъёмы на обратном пути мне не к чему. Поэтому делаю вид, что не понимаю и включаю дурочку: "Я бедный студент, я заочник. У меня денег нет! Нищее детство в Кременчуге! ..." (c), ну а дальше всякий экспромт из собственного репертура про то, что хочу на тебе жениться, только пусти переночевать и дай пожрать :?. Но белокурая бестия неизменно говорит про всё тот же писец!
Между тем в холле в кресле перед телевизором сидела какая-то пожилая дама, которую я поначалу и не заметил. Скорее всего это и была та самая Anna Piecuch - хозяйка заводов, газет, пароходов. Она посмотрела на весь этот цирк и дала отмашку: Нехай живёт! Деваха тут же выдала ключи от номера.
Данке шён, фрау Анна.
Так я заселился в этот отель:

Возникла правда ещё некоторая заминка, в связи с отсутствием у меня достаточного количества польских денег, а при всей их немецкоязычности рассчитаться в евро не удалось, т.к. деваха не могла найти бумагу с текущим обменным курсом.
Ладно, прощаю на первый раз, деньги я потом заплачу. На том и порешили к всеобщему удовольствию.
Вид с балкона моего гостиничного номера:

Зум горы Снежка:

В номере по быстрому разложил свои немногочисленные шмотки на просушку, поставил на зарядку коммуникатор, во облом, нет WiFi в отеле, Польша не Чехия, каменный век.
Пошёл город смотреть, деньги менять, да и пожрать бы не мешало. Время близится к вечеру.
В Чехии всяких ларьков-павильонов, как у нас в России, торгующих круглосуточно выпивоном и жратвой нет, а все магазины закрываются довольно рано в 16.00-17.00, лишь продуктовые супермаркеты до 20.00. В режиме nonstop работают лишь магазинчики при бензоколонках на крупных шоссе.
В Польше реализован промежуточный вариант, есть магазины, торгующие пусть не круглосуточно, но до позднего времени. Аналогично работают и обменные канторы. После 16.00 поменять деньги в Чехии можно только в самых злачных местах типа вокзала, аэропорта или староместкой площади .
Здесь же я вечером нашел открытый кантор и обменял 50 евро на 188 злотых, курс 1:3.76 курортно-грабительский, как и цены в местных магазинах, но других вариантов всё равно нет.
Побродил по городку, пофотал:

Аптека:




Местная пожарная часть:

Культовые учреждения:


На некоторых отелях, как реклама, висят таблички - Мы можем разговаривать по английски.





Зашёл поесть в ресторан "Свойская хата":

На большом противне жарились огромные куски мяса, выбрал кусок поменьше, грамм на 300 + жареный картофель + салат капустно-помидорно-огуречный + супец какой-то + чай. Потянуло всё на 36 злотых (т.е. на наши почти 400 руб).
Похавал и пошёл дальше бродить. Погода улучшилась, показалось синее небо.
Фото до и после, почувствуй разницу пейзажей:




Ресторан "Аврора", как в такой не зайти:


Меню читаемо по русски (блины революционные с мясным гуляшом, сибирские пельмени и т.п.):

Я уже был сыт, да и пельмени с блинами в Польше меня особо не впечатляли. Поэтому с разрешения хозяина учреждения только пофотал внутреннюю обстановку:



Дедушка Ленин жжёт:


Дорогой Леонид Ильич:

Товарищ Сталин - светоч коммунизма. Обратите внимание на подпись к постеру:


В кабачке играет музыка, кто-то с акцентом поёт по русски: "Салям алейкум друзья, салям алейкум". В Европе всякие узбеки-таджики тоже за русских считаются .
Видимо ресторан пользуется популярностью, ностальгия по прежним временам, когда "думать не надо, за вас всё решают" находит отклик в сердцах людей. Удивительно, что владельца ресторана не преследуют польские власти, которые настроены яро антикоммунистически и антирусски.
Интересно, а можно ли там открыть ретро-кабачок в стиле Третьего Рейха, с портретами фюрера и всяких гауляйтеров на стенах, флагами и свастиками, соответствующим музыкальным репертуаром? Немецкие туристы, думаю, охотно бы посещали такое заведение .
Уронил скупую мужскую ностальгическую слезу и пошёл дальше.
Гора Эверест:

Памятный камень в честь польских восходителей на Эверест, первое в мире зимние восхождение в 1980 г.:

Плотина на местной реке Ломнице:

И пруд над плотиной:

Плотина построена для регулировки уровня воды. До её постройки река в весенние паводки периодически смывала городок, были многочисленные человеческие жертвы.
Даже с регулирующей плотиной уровень воды может меняться очень сильно, о чём свидетельствует водомерная рейка на берегу реки:

Вечеряет:

Пора в отель возвращаться.
Оказалось, что на ресепшене администратор дежурит не круглосуточно и уже ушла домой, в холле смотрит TV ночной директор, очень пожилой старикан, который подтвердил, что: никого нема.
Пошёл к себе в номер. Включил из любопытства телевизор. Польское телевидение оказалось таким же гавном, как и российское.
У них как раз недавно президент на самолёте не совсем удачно приземлился, только похоронили и вот они это мусолят. Как мухи слетелись на эту тему-дерьмо всякие дармоеды-продукты дерьмократии: политологи, социологи, психологи, какие-то аналитики.
С умным видом мужики, здоровенные и плюгавые, часами рассуждают о том: Виноваты ли русские в Катыни? и Виноваты ли русские в гибели президента? Проводят опросы общественного мнения, на звонки в прямом эфире отвечают.
Не знаю, правда ли это или искусственное нагнетание властями антирусской истерии, но согласно этим опросам будто-бы 43% поляков винят русских в гибели президента, 17% не винят, 34% затрудняются что-либо сказать, а самое интересное, что 6% впервые слышат о гибели президента.
Значит есть и там нормальные люди, которым глубоко насрать на политику и всяких там президентов. Подумаешь президент какой-то , есть дела и поважнее, например, картошку посадить в срок.
Особенно злит смотреть всю эту хрень в немецкой Силезии, подаренной полякам за здорово живёшь. А они неблагодарные какую-то Катынь всё мусолят. Вспомнились слова из стихов белорусского поэта В.Быковского: "Сталину, Европа, поклонись!".
Вы нам ещё за Ивана Сусанина ответите, гады .
Посмотрел с балкона ещё раз за погодой и пошёл спать:

Карта с моим сегодняшним маршрутом (трек ярко-голубой).

Сколько событий, а вышло всего-то 13.5 км.
Уснул с чувством, что ещё один день прожит не зря.
Ночью приснился страшный сон, что пошёл снег, началась метель, а я бреду куда-то в горах при нулевой видимости. Проснулся от ужаса и блаженно осознал, что это всего лишь сон, а я лежу в тёплой постели. С удовольствием уснул опять .
Продолжение следует.

Между Чехией и Польшей граница абсолютно свободная?
т.е. можно подняться на Снежку с чешской стороны, а потом спуститься с польской стороны. И никакого пограничного контроля?
Я конечно читал про то, что в Европейском союзе граждане могут свободно ездить из одного государства в другое. Но, думал, что там на границах есть хотя бы какие-то чисто символические посты и шлагбаумы, при пересечении границы просят паспорт показать и тд.
Просто для сравнения я вспомнил, что у нас даже для того, чтобы в приграничную зону попасть (Кош-Агачский, Усть-Коксинский районы Горного Алтая), нужно пропуск оформлять. Например, чтобы сходить в турпоход на Белуху. И это при том, что сам Усть-коксинский район - это территория РФ, а не чужое государство!
Причем пропуск нужно оформлять за месяц до предполагаемого турпохода. И бюрократы на погранзаставе могут еще и потерять документы, отправленные по факсу.
А тут прям чудеса: например, в соседнее государство можно ходить в магазин за пивом, если пиво в государстве А дешевле чем в государстве Б.

Ну я же так и сделал . В Евросоюзе проход через границы свободный.

Пограничный пост и шлагбаум будет на фото на обратном пути.

Ну это же Россия! Ладно южные границы, вдруг в Казахстан кто-нибудь сбежит через Белуху . На севере края в Диксоне тоже погранцы и въезд по пропускам. Видимо боятся что на лыжах через Северный Полюс в Америку кто-нибудь уйдет :?.
Кстати для Чукотки это актуально, слышал, что даже в советское время, когда граница была на замке, чукчи исхитрялись незаметно на Аляску через Беренгов пролив на собаках ездить и там пушнину сдавать по более дорогой цене. Ну а монголы и тувинцы тоже традиционно через границу ходят и друг у друга скот воруют.

Не вопрос!

Часть VI-2. Судеты. Переход через хребет в Чехию.
27 апреля.
Сегодня расслабон, с утра сильно рано вставать не надо. Поэтому поднялся только в 6.30 и первым делом выглянул в окно, посмотреть погоду. Совершенно ясное небо воодушевляло:


К 7 часам пошёл на ресепшн, рассчитаться и на счёт завтрака узнать. Однако там ещё никого не было и старикан-сторож куда-то слинял. Стал искать где у них столовая. Её вид свидетельствовал о том, что завтрака мне не видать. Никого нет, пустая кухня, пустые отключенные холодильники. В поисках живых людей стал ходить по помещениям. Абсолютно никого нет. Во многих комнатах открыты двери и на постелях неубранное бельё от когда-то съехавших постояльцев. Не сезон, точно. Входная дверь в отель заперта на замок, но ключ у меня есть.
На стенах висят такие украшения:

Надпись по немецки: Хорошо после работы в саду дёрнуть пивка "Гиссен".
Ясно дело - арбайт махт фрай .
Какие-то германские гербы:

Около 8 часов пришли женщина-администратор и повар-разнорабочий с сумками со жратвой. Оба поляки, по немецки не шпрехают. Заплатил за проживание 60 злотых (нормальная цена, совсем даже недорого для курортного городка) и спросил когда завтрак. Сказали к 9 часам сделают. Ну нафиг ждать целый час, пойду так, тем более, что немного перекусил из своих запасов принесенных ещё из Чехии.
Пока ждал персонал гостиницы погода опять стала меняться, стала наползать какая-то хмарь:

Распрощался и пошёл обратно в Чехию.
Первоначально мой путь лежал вдоль горной реки Ломницы:




Вот под этим навесом можно было-бы спокойно заночевать при наличии тёплого спальника:

Фотографировал часть вчерашнего пути, которую не снял из-за дождя:


Там есть скалы типа наших Манских столбов на Кутурчинском белогорье:

Именно эти называются "Пилигримы":



Поднялся до места называемого Белый Яр. Здесь развилка с указателем и памятным знаком, говорится, что 30 марта 1968 г. в этом месте под лавиной погибло 19 человек:


Дальше прежней дорогой возвращаться было скучно и поэтому решил пойти другим путём, траверснуть этот Белый Яр. Снегу уже не так много и лавины опасаться не приходиться, главное не навернуться на снежном склоне градусов в 45.

Мои следы:


На чешских картах расстояние на тропах указано в километрах, а вот на польских в минутах ходьбы, непривычно и кажется неудобным.
Благополучно пересёк Белый Яр, исток Золотого ручья, притока Ломницы, и вышел на свободное от снега плоскогорье:



Впереди зимовье польской академии наук:

Там, конечно, есть гостиница и ресторан. Здесь и подхарчусь. Девушка-полячка не разумеет по английски-немецки, но неожиданно оказалось, что хорошо разговаривает по русски. Пока ждал когда мне суп приготовят пофотал саму обстановку в зимовье и пейзажи с балкона:








Нажористый супец из пяти сортов мяса:

С удовольствием поел и пошёл дальше. Каровый цирк с озером внизу, исток Ломницы:



Дальше опять дорога шла по снегу и опять я хвалил сам себя за неопреновые носки :

Между тем погода постепенно ухудшается, опять сильный ветер гонит с запада хмурые тучи. Через какое-то время вышел на плоскогорье главного хребта. Местами здесь сплошной снег, а местами, наоборот, заболоченные луга:


Вид на г.Снежка с плоскогорья:

Зум:

Здесь по плоскогорью проходит государственная граница между Чехией и Польшей. Пограничный пост:

Внимание - государственная граница! Позор - это переводится как внимание :

Это вид со стороны Чехии, на столбике буква С. А вот вид со стороны Польши, на столбике буква P:

Благополучно пересёк границу и потопал по направлению к старым немецким казармам:

Табличка на стене свидетельствует, что эти казармы функционировали аж с 1623 и до 1940 г. Далее в них потребность отпала, т.к. Гитлер вначале перенёс границу в глубь чешской территории, а затем и вовсе всю страну сделал протекторатом Германии, т.е. взял под защиту .
У нас тоже Тува долгое время была под защитой (протекторатом) Советского Союза, пока в 1944 г. Сталин не решил, что хватит кривляться и корчить демократию, и "добровольно" включил Туву в состав СССР.
Ныне в старых казармах отель и ресторан "Луговой приют", но оба закрыты, не сезон.
Был когда-то такой лозунг: "Советское - значит отличное". Неожиданно, возле старых немецких казарм, встретил этому подтверждение:

Работяга ЗиЛок, судя по внешнему виду, вполне жив и весел, несмотря на солидный возраст. Вот что значит качественная экспортная сборка в сочетании с надлежащим обслуживанием и правильной эксплуатацией техники!
А это "Сделано в Швеции":

В заболоченных лугах плоскогорья берут своё начало реки Белая Эльба и Упа:

Далее Белая Эльба уходит под камни и вновь наружу появляется уже только через несколько километров:

Время ещё много и от казармы я хотел пойти не по наиболее короткому пути в городок Пец-под-Снежкою, а сделать кругаля. В планах спуститься в долину Белой Эльбы, там на карте с десяток водопадов показано, дойти до слияния Белой Эльбы с простой Эльбой и выйти в городок Шпиндлеров Млин (бывший немецкий Шпиндлермюле, перев. мельница некоего Шпиндлера), оттуда тоже ходят прямые автобусы до Праги.
В Чехии туристические пешеходные и веломаршруты хорошо промечены на местности знаками и указателями. Часто даже там, где это и не надо, из-за самоочевидности направления движения. Но изредка встречаются места, где указатели крайне необходимы, а их нет. Так было и здесь .
Чистое занесённое снегом поле:

При этом по карте там даже не один, а два постепенно расходящихся маршрута. Были заметны старые, уже полузанесённые снегом, чьи-то человечьи следы. Пошёл по ним, одновременно сверяясь с GPS. Выветренный фирн на плоскогорье держит нормально, почти не проваливаюсь. Вот показалось и начало долины Белой Эльбы:

Вот уже и явный спуск в долину начинается:

Здесь человечьи следы кончились, в этом редком леске снег был рыхлый и кто-то провалившись по колено и далее по пояс повернул обратно. Тоже было дёрнулся и тоже провалился. Извечный русский вопрос: "Что делать?" (c).
Иногда психи говорят, что им приказал сделать то-то и то-то (например, убить кого-нибудь :twisted: ) голос в голове :? . К особо верующим тоже может, внезапно, снизойти божественное откровение .
Я же услышал в своей голове сразу два голоса! :?
Спорили авантюрист и его оппонент, давая мне противоречивые приказы.
Авантюрист стыдил за проявленную трусость (я аж покраснел от стыда ) и зазывал пряником десяти водопадов.
А голос благоразумия придумывал всякие оправдательные отмазки: обувь не позволяет по колено снег тропить, погода ухудшилась, морду лица стал сечь очень мелкий колючий град, нет следов и указателей куда идти.
Авантюрист в ответ вопил: Спуск в долину очевиден, промахнуться сложно, а по другой дороге в гору опять в подъём идти. Карта, компас и, главное, GPS есть.
Голос благоразумия отвечал: в горах важно знать точное место прохода, а не плюс-минус даже 50 метров. Местность тебе ранее неизвестная и хрен его знает, как точно эта невидимая тропа на карту нанесена. А GPS может вырубиться в грозу, вспомни прошлогодний Борус хотя бы.
О точно, вспомнил как в тумане в грозу заплутал на вершине Малого Боруса :? . Это и решило спор в пользу голоса разума. Авантюрист, прежде чем затихнуть обидевшись, стал громко материться .
В этом поддержал его и я, но матерясь, за пройденный зря километр туда-обратно, всё же поплёлся по своим следам назад. Чтобы скрасить времяпровождение начал горланить жизнерадостный марш "Бомбы на Англию" .
Вернулся к казарме и от неё пошёл на подъём по расчищенной советским зилком дороге в Луговую гору. Вид назад на казарму:

Дорога идёт не на саму вершину горы (1555 м), а несколько в стороне по её отрогу с высотой 1509 м, на которой находится маленькая часовенка:

Часовня построена в память о жертвах Исполиновых гор:

Видимо я не зря доверился голосу разума :? . Впоследствии правильность такого решения подтвердилась, когда разговаривал на автобусной остановке с чешским туристом, он сказал, что по той тропе ходят только летом, там очень крутой спуск. Да, не зря река имеет десять водопадов.
С горки хороший обзор.
Бросил последний взгляд на Снежку:

На казарму:

И вдруг на фоне белого снега рассмотрел, что кто-то пошёл по моим следам в направлении долины Белой Эльбы. Зум:

Так создаются торные тупиковые тропы . Скоро этого путника тоже посетит божественное откровение :? , интересно было узнать его дальнейшее решение, но ждать не стал, а потопал дальше по дороге:

На южном склоне горы взору открылись знакомые до боли сооружения:

С двух сторон дорога простреливается старыми немецкими дотами, которые и обслуживались солдатами с ранее увиденной казармы. Именно здесь до 1937 г. была граница между Германией и Чехословакией:

Вот уже показались и виды самой Чехии. Студёная гора (1554 м):

Вид на долину ручья Святого Петра:

Зум на гору Медвежью с горнолыжной трассой (1235 м), позади гора Золотая Вершина (1413 м) и левее её гора Котёл (1435 м):

Под Медвежьей горой, как раз, и находится городок Шпиндлеров Млин, куда мене, в этот раз, не суждено попасть.
Продолжил спуск по дороге и вскоре показался очередной горный отель-ресторан "Вировка" на высоте 1357 м:

Асфальт и машины возле него свидетельствовали, что дальше абсолютно никаких проблем не ожидается. Входная дверь была закрыта и на звонки-пинание двери никто не вышел. Никого нет, мёртвый сезон , а так хотелось чего-нибудь эдакого сожрать. Машины оставлены туристами, которые ходят по этой дороге на Снежку.

Возле входной двери висел термометр:

+6 по Цельсию, т.е. наверху ещё на пару градусов было ниже.
От отеля тоже идёт вниз тропа на Шпиндлеров Млин по логу ручья Святого Петра, сунулся было туда, но ничьих следов нет и тоже стал проваливаться в снег:

Уже без всяких божественных откровений плюнул на это дело и пошёл по асфальту вниз в сторону Пеца-под-Снежкой:

По карте до него 4 км.
С потерей высоты зима постепенно переходила в лето. Периодически начинал идти дождь, но было уже абсолютно плевать на непогоду, внизу сильного ветра нет, а мне сухо и тепло.
У обочины дороги росли эдельвейсы:



Почему-то вспомнились слова из альпинистких стихов-песни В.Высоцкого: "... и парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс" .
Вот и добрался до первых домиков городка:


Романтический отель "Небожижек" (в переводе, вероятно, Небожитель, вполне логичное название для Богемского Рая):





Прямого автобуса до Праги ждать было долго, поэтому на ближайшем местном уехал в райцентр-город Трутнов (тоже бывший немецкий город Траутенау), а оттуда уже, после получасового ожидания, на автобусе уехал в Прагу.
Вечером пошёл отметить поход в ресторан "Чёртова мельница". Заказал "Меч Короля Артура", 300 г жареного мяса на кинжале:

Ещё один день прожит достойно.
Пройдено 15.2 км (трек ярко-голубой, вчерашний маршрут ярко-зелёный):

В пансионате хозяйка с испугом в голосе спросила во сколько завтра завтрак подавать. Успокоил её, завтра мне спешить сильно не надо, можно поспать подольше, завтрак в 6.30.
Продолжение следует.
P.S. Чё-то устал писать отчёт, хотел ещё парочку-тройку написать, но видимо уже не осилю, этот бы завершить, а в пятницу опять очередная вылазка в горы.